La historia del Corset

A pesar de la asociación inmediata con los pequeñas cinturas Victorianas, el corset o corsé data de mucho antes. Desde que apareció en la historia de la moda, en el siglo XVI, se ha usado esta prenda como apoyo y control de las formas naturales del cuerpo.

Entre la antigüedad y la edad media, el apoyo al busto y a la cintura generalmente se realizaba con cintas de tela, cuando era hecho. En los siglos XIII y XIV, materiales más fuertes y más rígidos son incorporados a las prendas mismas y esto contribuye a modelar el cuerpo de forma esbelta. Esta idea podría evolucionar hacia el kirtle, un tipo de chaleco presionado y reforzado con cuerdas (como aletas), atado al frente. Luego, el kirtle se trasladaría dentro de las ropas. Más tarde, la idea de "vestido" se separaría finalmente en corpiño (no el brassiere o sostén) y la falda, permitiendo que el corpiño fuera justo y recto, mientras que la falda podría ser absurdamente voluminosa con la ayuda de prensado enaguas y crinolinas.

Desde un punto de vista práctico, teniendo sólo una pieza hecha exclusivamente para modelar el cuerpo sería mucho más racional que el reforzar todas las otras piezas del armario, y poner la tensión del soporte en esta pieza también ayudaría a prolongar la vida del vestido.

Para mantener la forma cónica y esbelta bajo el corpiño, lo que podría llamarse, dependiendo del tiempo o región, payre de bodies, corps o vasquina, entre otros nombres, se introduciría; un corpiño reforzado y rígido que usaban como ropa interior, que hoy llamamos un corsé. La rigidez fue el atributo principal del corsé. La reducción de la cintura era mínima, pero el busto fue elevado y presionado, y la espalda mantiene una postura recta y distinta, como se esperaba de una dama. Tal rigidez era alcanzada al almidonar abundantemente la tela, y usando cuero, juncos o cuerdas alminadonadas insertadas en canales cosidos entre las capas de tela. Para mantener incluso las formas mas rectas, el busk, una estrecha placa de madera o marfil, se introdujo en la parte frontal, y se podia quitar (algunas podrían incluso ser esculpidas en forma de dagas, para ayudar a las señoras a protegerse de admiradores indeseables).

También existe un modelo de corsé sobreviviente hecho de metal, como una armadura, pero nadie sabe si era común o un modelo ortopédico.

Contrariamente a lo que se puede pensar los primeros corsés no eran ser del todo incómodos. Modelos recreados con lealtad histórica son vestuarios usados en el teatro, cine y ferias renacentistas, y hay gente que afirma que aquellos son mas cómodos que los brassieres modernos con aros (barbas, ballenas...). No hay gran presión en la cintura como un Corsé Victoriano, y no hay tensión en los hombros (incluso en los modelos con tirantes), como los que hay en un brassiere, y algunas mujeres con problemas en la espalda afirman que el soporte es aun mejor que una faja ortopédica.

El corsé no habría cambiado mucho entre el estilo renacentista y el estilo rococó; la cintura fue bajada un poco, con incisiones de algunos centímetros permitiendo que siga la curva de la cadera y ofreciendo mayor comodidad; los tirantes se convirtieron mas comunes y el busto se bajo, delineando formas mas redondeadas.

En el siglo XVIII, las formas comenzaron a cambiar. Con la revolución francesa y, posteriormente, el ascenso de Napoleón, las formas naturales comenzaron a apreciarse de nuevo. El estilo neo-clásico fue la moda, con fluidas y ligeras formas y el corsé casi completamente abandonado; sólo las mujeres que eran menos favorecidas por la naturaleza lo utilizaban. Pero esto sería por un corto tiempo, porque pronto los corsés volverían, con un nuevo diseño. La aleta de ballena daría más flexibilidad, manteniendo el apoyo, que permitiría una mayor presión en la cintura.

Al principio del siglo XIX los ojales de metal permiten un corsé incluso más apretado sin el peligro de ruptura de la tela, y el busk dividido en dos permite cerrar y abrir sin tener que desatar el lazo. Los cinturas eran más estrechas y los médicos estaban más preocupados...No fue como la fiebre victoriana, pero la presión sobre los órganos internos ocasionó la protesta de los médicos.

Ni siquiera se libraron los niños; tan pronto como empezaban a caminar, niños y niñas eran colocados en corpiños (forma mas ligera del corsé), supuestamente para desarrollar una postura erguida.

Sin embargo, la mayoría de las historias de horror dichas acerca de los corsés son excepciones o leyendas. Las mujeres que se entrenan para lograr cinturas muy pequeñas, de 16 pulgadas (aproximadamente 41 centímetros) o menos, tuvieron lugar con casi de la misma frecuencia y en el mismo contexto social de los casos clínicos de anorexia de hoy en día. Informes sobre la perforación de los órganos internos son poco comunes, pero existen; frecuentes desmayos, atribuidos antes a la supuesta “fragilidad femenina”, son reconocidos hoy como la reducción de capacidad respiratoria por la presión en los pulmones.

El uso constante del corsé puede debilitar la columna vertebral después de algún tiempo, atrofiando los músculos que apoyan. Algunos modelos fueron más perjudiciales, como uno llamado pipe-stem, en el que verticalmente se amplió la cintura en su punto más estrecho de uno a diez centímetros; o el wasp (Avispa), en la que se formó la cintura desde las costillas en línea recta, y luego se ampliado drásticamente en la cadera, casi sin curvas. Pero la mayoría sólo querían reducir sus cinturas para que tomara la delicada forma de reloj de arena -hasta 3,94 pulgadas de reducción de las mujeres no compromete la comodidad o la salud- además de aplanar el vientre y soportar el busto; el corsé no llegó a la cadera y siempre cubría el pecho.

Conforme paso el tiempo, los vestidos se volvieron más pegados al cuerpo y menos amplios; se cambiaron las crinolinas por los miriñaques, y se quitó una buena parte de las enaguas (una o dos se quedan solamente, cinco eran comunes a comienzos del siglo). El acero sustituirá la aleta de ballena cada vez menos común. La silueta tomó la forma de una "S" - el pecho amplio, el vientre plano y el derrière hacia arriba. La línea del busto se bajo, y el corsé cubría a veces las caderas. Aplanar el estómago y mantener la postura, en la "Época Bella", fue más importante que la forma de reloj de arena y los corsés se consideraron 'sanos' a causa de esto.

Las formas neo-clásico naturales, podrían volver a la moda nuevamente. Supuestamente uno no debería utilizar nada bajo un vestido hecho en sesgo por Sra. Vionnet, al principio del siglo XX. El brassiere había sido ya inventado y comenzado a obtener popularidad. Los paños elásticos también dieron nuevas posibilidades para controlar las formas.
En los 20's, con la silueta recta "garçonne" (palabra francesa que nace en 1920 y que se refiere a las siluetas femeninas "masculinizadas"), los corsés se vuelven mas escasos y se usan sólo para reducir la cadera, mientras que el busto se apoya en el brassiere y es aplanado por vendas o productos especialmente desarrollados para esto. El corsé acabó limitado a la fantasía y el fetichismo durante la mayor parte del siglo XX. En los 50's, cuando el nuevo look de Dior valora la cintura angosta de nuevo, se usan sólo fajas de elástico ligeramente reforzadas. Pero entre finales de los 70's y 80's, los diseñadores de moda como Vivienne Westwood y Jean-Paul Gaultier traería al exterior estos elementos muy de fantasía y de fetiche, especialmente de BDSM. Corsés de cuero, vinilo, látex, cadenas y sabrá Dios que. La moda alternativa punk y gótica había incorporado el corsé como elemento básico. De los 90's hacia adelante el corsé se convirtió en alta costura, y no es raro encontrar uno o dos de ellos en cada colección de los diseñadores de moda grandes y en las cubiertas de "Vogue".

Aunque (y quizás exactamente porque) ha dejado de ser una pieza básica, el corsé nunca murió. Sea por su capacidad de modificar el cuerpo, restringir y disciplinar o sólo para la atracción estética que provoca, el corsé siempre vivirá, si no en la moda, al menos en la fantasía de sus admiradores.